Рецензия на книгу «Том Браун: Человек, который шьет мечты»: у блестящего модного доктора есть портняжное великолепие, которое можно сжечь, но за этим мало текстуры

Как давний поклонник моды и ее способности отражать социальные изменения, я нашел этот документальный фильм одновременно увлекательным и разочаровывающим. С одной стороны, проекты Тома Брауна являются не чем иным, как экстраординарными: они бросают вызов нормам, опровергают ожидания и прославляют единообразие самым экстравагантным образом. Его работы являются свидетельством силы самовыражения в рамках ограничений, и именно это противоречие делает его творения такими интригующими.

В документальном фильме под названием «Том Браун: Человек, который портит мечты» немецкий режиссер Райнер Хольцемер, который погружался в мир моды через такие фильмы, как фильмы Дриса Ван Нотена и Мартина Маржелы, рассказывает о дизайнер, известный своим самобытным стилем, но не желающий углубляться в себя. Это делает Брауна несколько неуловимым субъектом, загадкой, как выразился один друг и коллега. Он предпочитает скрывать творческую силу внутри себя и вместо этого позволить своей одежде говорить за себя.

Ух ты, у этой одежды определенно есть что рассказать! В шумных мастерских и особенно на тех захватывающих показах, где мечты встречаются с причудливостью – каждая деталь тщательно продумана – этот увлекательный документальный фильм фокусируется на коллекциях, в которых безупречное мастерство органично сочетается с эксцентричностью и игривым остроумием. Это визуальное наслаждение!

Похоже, что Хольцемер осознает возможное несоответствие между личным и рабочим воздействием, что предполагает хитрый подход, чтобы изначально бомбардировать нас изображением необычайной интенсивности. Звуки набухших струн наполняют воздух, и занавес безопасности на авансцене начинает постепенно подниматься, открывая роскошный, украшенный золотом зрительный зал Дворца Гарнье в Париже. Каждое из почти 2000 мест заполнено картонными фигурами фирменного серого костюма Тома Брауна и солнцезащитных очков. Зрелище довольно тревожное, но захватывающее.

Два человека, одетые в стильное сочетание костюма и плиссированной юбки, что характерно для инклюзивной философии моды Брауна, которую часто можно увидеть на таких знаменитостях, как Оскар Айзек, Ли Пейс и Дэвид Харбор, выходят на сцену и размещают коллекцию. согласования багажа.

Модель выходит на возвышенную сцену в замысловатом ансамбле, к которому позже присоединилась еще одна версия того же наряда. Они оба садятся на чемодан, словно ожидая приближающегося поезда. Следующее зрелище (с модной прессой, покупателями и знаменитыми клиентами по краям сцены) отражает ее окружение. Сюда входят другие путешественники, железнодорожный персонал, гротескная статуя и стильные голуби, украшенные скульптурными головными уборами, созданными британским модистом Стивеном Джонсом, постоянным сотрудником Брауна.

В июле 2023 года Браун впервые появился на Неделе высокой моды, присоединившись к таким уважаемым брендам, как Dior, Chanel, Schiaparelli и Valentino. В то время как многие американские дизайнеры могут волноваться в такой престижной обстановке, Браун остается спокойным и собранным, внося последние изменения в модели перед показом, и с удовлетворением наблюдает, как все готовится. В отличие от некоторых модельеров, изображенных в документальных фильмах, которые отчаянно мечутся, отдают приказы и падают в изнеможении после презентации коллекции, Браун сохраняет спокойное поведение на протяжении всего процесса.

В фильме Хольцемера спокойный, на первый взгляд всегда сдержанный и доброжелательный главный герой выделяется своей уникальностью, однако отсутствие суматохи или сильных эмоций представляет собой одновременно преимущество и проблему. Хотя для каждой иконы моды не обязательно бороться с продолжающимися кризисами, чтобы поддерживать интригу, документальный фильм лишен конфронтации, драматических моментов и личных идей, которые еще не известны из предыдущих профилей или публичных записей. В результате получается фильм, который временами больше похож на рекламный ролик – высококлассный, но ему все еще не хватает выдержки и остроты. Визуально это потрясающе, но ему не хватает глубины, которая удерживает зрителей.

В начале 2009 года, в разгар финансового кризиса, прозвучало мимолетное упоминание о возможности остановки деятельности, но компании удалось выжить и восстановиться. Что касается неудавшегося иска Adidas, обвиняющего Брауна в нарушении прав на товарный знак из-за его трехполосного дизайна, Эндрю Болтон, партнер Брауна и глава Института костюма в Метрополитен-музее, счел сложным поставить под сомнение его честность в ходе судебного разбирательства 2023 года. . Однако нет никаких признаков того, что такой опыт затронул Брауна лично.

Как преданный фанат, я должен признать, что для меня фильм ближе всего подходит к изображению подлинной драмы, когда Эм Джей Родригес выставляет свои вещи на подиуме на показе мод 2023 года. Сотрудник, приклеенный к монитору, громко охает: «Она без куртки!» Однако после выступления эту незначительную ошибку быстро игнорируют, понимая, что, хотя Родригес и надела неполный ансамбль, ей удалось сделать это эффектно.

Документ производит впечатление очень удобного и привлекательного. Почти все опрошенные люди представлены словом «и компаньон» после своей профессии. Интервьюируемые хвалят исключительные способности Брауна к пошиву одежды или его безграничное воображение, его техническое мастерство или смелые концептуальные идеи, а также его оригинальность, несмотря на то, что он постоянно начинал с основы серого костюма.

Ситуация кажется довольно знакомой: Пейса называют только «актером», несмотря на его брак с Мэтью Фоули, вице-президентом Брауна по маркетингу и коммуникациям. Анна Винтур постоянно сотрудничает с Болтоном на Met Gala, где нестандартные творения Брауна часто вызывают настоящий фурор. Даже знаменитая клиентура, похоже, выступает в роли защитников (хотя Карди Би довольно интересна). Это создает впечатление, что документальный фильм тщательно подготовлен, что может быть рискованно, если речь идет о разрешенном научно-популярном фильме о живом объекте.

Кажется, не хватает свежей точки зрения или более критического мнения. Эксцентричные измененные костюмы Брауна в стиле Пи-Ви Германа были встречены неодобрительно даже в Лондоне, где уважаемые портные Сэвил-Роу сочли радикально измененные размеры отталкивающими. Однако комментаторы выражают лишь восхищение или обожание, а не критику.

Тема фильма — настоящая американская история успеха — в некоторой степени понятна. Тем не менее, он не может рассказать убедительную историю, поскольку в нем не так уж много новой информации для тех, кто увлекается роскошной модой. Она напоминает журнальный столик – изобилует изображениями, но лишена существенного содержания.

Приятно слышать, как Болтон вспоминает об их встрече и влюбленности, а также об их вечернем ритуале встречи после работы, чтобы выпить, заказать ужин на вынос и, как правило, закончить вечер просмотром фильма дома. Это дает возможность заглянуть в их более личную жизнь. Примечательно, что их дом представляет собой особняк из красного кирпича в Ист-Сайде Манхэттена, построенный примерно в 1920 году и первоначально построенный для Анны Вандербильт. Они также делят эту величественную резиденцию с таксой Брауна Гектором – собакой, которая дала свое имя линии сумок.

Если вы новичок в истории Брауна, фильм представляет собой доступное введение: он рассказывает о его начале в Аллентауне, штат Пенсильвания; его годы соревнований по плаванию в Нотр-Даме; недолговечное актерское предприятие в Лос-Анджелесе; и скромное начало его линии модной одежды в 2003 году, работавшей в одном помещении в Нью-Йорке, начиная с небольшой коллекции из пяти сшитых на заказ костюмов, которые он демонстрировал по всему городу. Поначалу он столкнулся с насмешками на улицах и вызвал вопросы даже у самых близких друзей из-за своего необычного начинания.

Со временем значительное влияние приобрела смелая модернизация классического серого костюма Брауна, являвшегося основным элементом гардероба любого хорошо одетого американского мужчины середины века. Приталенные куртки, сшитые на заказ брюки длиной чуть выше щиколотки и намек на открытую лодыжку стали обычным явлением. По мере расширения бренда росли и величие и драматичность показов мод. Появление женской одежды еще больше укрепило позицию Брауна против гендерных границ. «Нет разницы между тем, кто что носит», — отмечает Винтур.

Поворотным моментом стала коллекция весна 2018, где Браун представил моделей-мужчин в адаптированных версиях своей женской линии. Затем выяснилось, что мужчины в юбках могут источать силу и мужественность. В том же году Браун передал контрольный пакет акций компании итальянской группе Ermenegildo Zegna за ошеломляющие 500 миллионов долларов.

Браун не вникает в источники вдохновения — к этому моменту Винтур обращается в начале фильма, заявляя, что Браун всегда был безразличен к работам других, вместо этого сохраняя особое внимание к своей уникальной точке зрения. Тем не менее, он часто пересматривает фундаментальную концепцию последовательности, создавая дизайны, основанные на явно американской эстетике — спортсмены, бизнесмены, ковбои, пары на выпускном вечере, WASP из Верхнего Ист-Сайда — и искажает их. Представьте себе объемные пуховики, украшенные футбольными номерами; сшитые на заказ костюмы с клетчатой юбкой, украшенные омарами.

Несмотря на отсутствие в документе глубины понимания, анализа или умелого дизайна одежды, визуально ошеломляющая 20-летняя ретроспектива деловой карьеры Брауна не перестает удивлять и, несомненно, очарует преданных энтузиастов моды.

Модели воплощают драму, а выступления оттеняют фантазию. Показы мод, вдохновленные «Приключениями Алисы в стране чудес» или «Маленьким принцем», подчеркивают, что модели Брауна находятся на грани между детством и зрелостью, невинностью и мудростью. Он отмечает, что, несмотря на общую жизнерадостность и оптимизм, в коллекциях Брауна присутствует нотка меланхолии.

Представление, посвященное похоронам, начинается с фигур, выходящих из гробов и рассказывающих историю о двух женщинах, чьи сердца разбиты. Поскольку врачи не могли залечить их раны, они превращаются в ангелов и ведут их к небесам, пока их светские друзья собираются, чтобы скорбеть. В другой сцене устроен огромный машинописный пул, заполненный одинаковыми столами; Сотрудники приходят на работу, вешают одинаковые плащи и садятся за одинаковые рабочие места, каждый из которых кладет яблоко на стол начальника, когда заканчивает свою смену. Спектакль носит одновременно жестко структурированный и игровой характер.

Удобство ношения не всегда является первостепенным вопросом, о чем, пожалуй, наиболее наглядно свидетельствует парижский показ, который отдает дань уважения французскому твиду, сочетая его с культовым мужским спортивным предметом. Мужчины носят укороченные топы (или крохотный верх бикини, связанный крючком в одном случае) с микро-мини или шортами с низкой посадкой, открывая широкие возможности для демонстрации спортивных трусов Thom Browne и хороших двух дюймов декольте. Последний образ на подиуме, традиционном месте свадьбы, достался ковбою с завитым синим фаллосом, расшитым блестками.

Хотя Браун может показаться загадочным в фильме, его дизайны красноречиво передают богатство смысла: от простых вещей до сложных модных фантазий. Как метко заметил один из собеседников, важнейшим парадоксом, определяющим работу Брауна, является его энергичный подход к единообразию: «Он находит способ прославлять однообразие в экстравагантной и снисходительной манере». Свобода индивидуального самовыражения в рамках этого единообразия делает одежду Брауна неотразимой, и, несмотря на сложности фильма, она остается очаровательной.

Смотрите также

2024-11-16 05:25